myz-rix

User Tools

Site Tools

Trace:
s3-passion.com_tutoriels

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision		Previous revision
s3-passion.com_tutoriels [2025/06/27 10:50] – [Fuites - Fuites - durites fendues] myzs3-passion.com_tutoriels [2025/06/27 11:01] (current) – [Joint cache culbuteur - Remplacement du joint cache culbuteur] myz
Line 649: Line 649:
 {{::wsmilltek00.jpg?nolink&100|}} {{::wsmilltek00.jpg?nolink&100|}}
  
 +Voici un petit tutoriel sans prétention qui pourra peut être vous aider si vous avez craqué pour une belle ligne !
 +
 +Il faut faire très attention a bien caler la voiture car vous serez amener a travailler pas mal de temps sous la voiture et il vaudrait mieux pour votre santé qu'elle ne vous retombe pas dessus. Si vous pouvez faire ça sur un pont ou une fosse faites le sans hésiter !
 +
 +Tout d'abord on lève la voiture et on place 4 bonnes chandelles ou cales, on peut laisser un ou deux crics par sécurité (mieux vaut beaucoup de cales que pas assez).  Prévoyez environ 2 h, en y allant tranquille
 +
 +Vous aurez besoin de: 1 silentbloc Audi Réf : 8L9 253 147 ( pour fixer la ligne juste avant le silencieux arrière)
 +
 +
 + 
 +
 +1. Desserrer les supports de silentbloc situés de chaque. 
 +
 +
 +2. Desserrer a fond les colliers qui tiennent la ligne au cata
 +
 +
 +3. Enlever le silentbloc qui est situé avant le silencieux intermédiaire
 + montagemilltek001bq6.jpg (37426 octets) montagemilltek002nt9.jpg (60100 octets) montagemilltek003ty0.jpg (62969 octets)
 +   
 +
 +4. Dévisser complètement les supports de silentblocs de chaque coté du silencieux arrière, et enfin tomber la ligne d'origine !
 +
 +
 +5.  Voila le silencieux Milltek avec ses silentblocs
 +
 +
 +6. Emmancher l'adaptateur de la ligne sur la sortie cata, puis insérer le tube intermédiaire à fond dans l'adaptateur
 +montagemilltek004vy7.jpg (56516 octets) montagemilltek005in7.jpg (61899 octets) montagemilltek006fx6.jpg (62908 octets)
 +   
 +
 +7. On regarde si la sortie est bien centrée au niveau de la jupe avant de tout serrer
 +
 +
 +8.  Si tout est bon il reste plus qu’à bien serrer les 3 colliers et les supports silentblocs et le travail est fini
 +
 +
 +montagemilltek007ro6.jpg (41794 octets) montagemilltek008fk3.jpg (63054 octets)
 +
 +Il y a quelques étapes délicates au démontage, car il ne faut pas faire tomber la ligne et penser à caler les cata.
 +
 +Au remontage, il faut emmancher le silencieux sur le tube qui pend et refixer les supports des deux silentblocs du silencieux au châssis de l'auto.
 +
 +Alors on règle le positionnement de la ligne au mieux et on peut mettre le dernier silentbloc (qu'on aura acheté auparavant chez Audi, de couleur rouge)
 +   
 +===== Plaquettes arrière - Changement des plaquettes de frein arrière=====
 +{{::20061210-00.jpg?nolink&100|}}
 +
 +L'outillage nécessaire :
 +* douille de 13 (pour desserrer les vis maintenant l'étrier de frein)
 +* douille de 17 (pour les écrous des jantes réplica)
 +* clé plate de 13 (pour desserrer les vis maintenant l'étrier de frein)
 +* clé à pipe de 13 (pour desserrer les vis maintenant l'étrier de frein)
 +* clé plate de 15 (pour desserrer l'écrou intermédiaire des vis 13 maintenant l'étrier de frein)
 +* tête air comprimé pour nettoyer la poussière des étriers (car je les ai repeint en même temps)
 +* brosse métallique
 +* pince multifonctions
 +* tête pour dévisser les vis d'étriers
 +* tête pour déboulonner les jantes
 +* peinture noire pour les étriers
 +* outil pour repousser en tournant les pistons arrière
 +* les plaquettes de frein bien évidemment !
 +
 +Et bien sûr un bon cric !!
 +
 + 
 +
 +1. Voici les outils décrits ci-dessus
 +
 +
 +2. Enlever la roue
 +
 +
 +3. Dévisser la vis supérieur maintenant l'étrier, et le faire pivoter sur sa vis inférieur pour le "déclipser" du disque 
 +20061210tutofreinarrireim8.jpg (93811 octets)  20061210tutofreinarrireak6.jpg (74258 octets) 20061210tutofreinarrirehm6.jpg (65709 octets)
 + 
 +
 +4. Ouvrir le capot et enlever le bouchon du liquide de frein (le bouchon jaune) afin de pouvoir repousser le piston
 +
 +
 +5.  Placer l'outil à repousser le piston dans l'étrier et tourner pour faire rentrer complètement le piston. 
 +
 +
 +6. Une fois le piston repoussé, dévisser la 2e vis du bas.
 +20061210bouchon.jpg (44623 octets) 20061210tutofreinarrirelp7.jpg (65360 octets) 20061210tutofreinarrireqv9.jpg (63552 octets)
 + 
 +
 +7. Revisser la nouvelle vis du bas, placer les plaquettes. 
 +
 +
 +8.  Replacer l'étrier, revisser la vis du haut, vérifier que les ressorts des plaquettes sont correctement disposés
 +
 +
 +9. Appuyer sur la pédale de frein, afin de replacer le piston contre les plaquettes, et remettre la roue
 +20061210tutofreinarrirekf4.jpg (81487 octets) 20061210tutofreinarrirexk7.jpg (50734 octets) 20061210tutofreinarrirevg8.jpg (74138 octets)
 + 
 +===== Disques avant et arrière - Changement des disques freins avant et arrière =====
 +{{::wsbrakedisks00.jpg?nolink&100|}}
 +
 +Matériel:
 +- Des disques de freins (en l'occurrence, des Zimmermann percés)
 +- Des plaquettes de freins, car quand on change les disques, on change les plaquettes aussi. En l'occurrence, des EBC rouge)
 +
 +Outillage:
 +- Un cric et des bonnes cales
 +- Une bonne clé pour démonter les roues 
 +- Une clé BTR de 7 pour démonter les étriers avant
 +- Une clé de 18 pour démonter les supports d'étrier avant et arrière
 +- Des clés de 13 et de 15 pour démonter les étriers arrière
 +
 +Divers:
 +- Du frein de filet pour toutes les vis que l'on démonte (EBC ne livre pas de vis avec les plaquettes)
 +- Du dégraissant à métaux pour nettoyer les disques une fois montés
 +
 + 
 +
 +1. Démonter les étriers de freins avant en dévissant les vis guides avec la clé BTR de 7 après avoir retiré les bouchons en plastique.
 +
 +
 +2. Démonter le support d'étrier avec la clé de 18. Notez que j'ai suspendu l'étrier au ressort d'amortisseur pour qu'il ne pende pas au bout du flexible de frein.
 +
 +
 +3. Dévisser le petite vis cruciforme qui maintient le disque (entourée en rouge). Un peu de dégrippant, quelques petit coup de marteau sur la tête et elle vient assez facilement.
 + p1020092qn3.jpg (322650 octets) p1020093hz3.jpg (328351 octets) p1020096biswz3.jpg (101213 octets)
 + 
 +
 +4. Le disque peut maintenant être retiré. Il faut parfois frapper assez fort sur la face intérieure pour le décoller. 
 +
 +
 +5.  On remonte le tout avec du frein de filet et voilà pour l'avant. J'en ai profité pour mettre un peu de couleur rouge 
 +
 +
 +6. J'ai aussi inspecté les contacts de mon capteur d'assiette, mais rien de particulier.
 +p1020097jy1.jpg (290880 octets) p1020110sz6.jpg (287764 octets) p1020091yt5.jpg (297626 octets)
 + 
 +
 +7. Dévisser une vis de l'étrier (clé de 13 et de 15) et le basculer. 
 +
 +
 +8.  Pour repousser le piston c'est un peu la galère sans l'outil spécial. Alors j'ai construit ceci.
 +
 +
 +9. Dévisser l'autre vis de l'étrier et le suspendre à l'amortisseur. Dévisser ensuite le support d'étrier (clé BTR de 8)
 +p1020098di3.jpg (348424 octets) p1020103cp7.jpg (332801 octets) p1020099cz0.jpg (288550 octets)
 + 
 +
 +10. Dévisser la vis cruciforme qui maintient le disque et il peut maintenant être remplacé. Remonter le tout avec un poil de frein de filet et un poil de graisse sur le moyeu.
 +
 +p1020102mr0.jpg (307901 octets)
 +
 +===== Calorstat - Changer le calorstat sur une S3=====
 +{{::wscalor00.jpg?nolink&100|}}
 +
 +
 +Le remplacement du calorstat n'est pas très compliqué. La totalité de l'opération ne devrait pas prendre plus de 30 minutes.
 +
 +Les outils nécessaires sont une clé à cliquet 3/8, autant de rallonges que vous pouvez trouver (600 mm !), une embase courte de 10 mm, une embase longue de 10 mm, un une clé Allen taille 5, une rallonge avec aimant et une pince multiprise.
 +
 +Les pièces: un calorstat Réf. b 050 121 113 C et un joint torique Réf. + 038 121 119 B, l'ensemble pour environ 30 Euro
 +
 +Avant de commencer le démontage, déposer les caches moteur et débrancher la batterie. Il est évident que la voiture doit être absolument froide pour effectuer cette opération, afin de ne pas avoir de pression dans le circuit de refroidissement. Un compartiment moteur propre est un avantage.
 +
 + 
 +
 +1. Les outils et composants nécessaires
 +
 +
 +2. Enlever d'abord les vis entourées de rouge
 +
 +
 +3. Soulever la plaque pour dégager le crochet de la jauge à huile et défaire la fiche.
 + p6300032.jpg (45954 octets) p6300002.jpg (58754 octets) p6300030.jpg (47033 octets)
 +   
 +
 +4. Basculer l'ensemble vers la droite et le tenir à cet endroit
 +
 +
 +5.  Vient la dépose de la jauge à huile (voir note plus bas)
 +
 +
 +6. Tirer dessus jusqu'à entendre un "snap"
 +p6300003.jpg (136348 octets) p6300029.jpg (48686 octets) p6300005.jpg (143907 octets)
 +   
 +
 +7. Avec la pince multiprise, défaire l'attache et retirer le tuyau d'eau du boîtier du calorstat 
 +
 +
 +8.  Assembler les rallonges et défaire la vis du haut (vis entourées de rouge de l'image précédent)
 +
 +
 +9. Il y a assez de place pour retirer la vis à la main
 +p6300006.jpg (42390 octets) p6300010.jpg (151005 octets) p6300011.jpg (145082 octets)
 + 
 +
 +10. Défaire la vis inférieure
 +
 +
 +11.  Retirer ensuite le boîtier du calorstat du bloc moteur
 +
 +
 +12. Retirer l'ancien joint torique et le calorstat du bloc moteur.
 +p6300015.jpg (144499 octets) p6300017.jpg (47361 octets) p6300018.jpg (49064 octets)
 + 
 +
 +13. Remettre le nouveau calorstat et le joint (rapidement, pour ne pas perdre trop d'eau)
 +
 +
 +14.  Remonter le boîtier du calorstat sur le bloc moteur. Vérifier son alignement
 +
 +
 +p6300022.jpg (81335 octets) p6300023.jpg (130541 octets)
 +
 +Remonter l'ensemble des pièces dans l'ordre inverse du démontage. 
 +
 +Note: Lors de la dépose de la jauge à huile, le guide en plastique orange risque de casser (le plastique vieillit avec l'âge). Si cela vous arrive, il faut retirer la partie restante dans le tube métallique avec un crochet.
 +
 +Attention à ne pas faire tomber des morceaux dans la partie métallique qui rejoint le carter. La référence de cette pièce est: 06A 103 663 B pour environ 4 Euro
 + 
 +
 +Faire l'appoint de mélange G12 jusqu'au repère maxi. N'utiliser que du G12 (liquide mauve). Surtout ne pas mélanger avec d'autres liquides de refroidissement !
 +
 +Lancer le moteur, bouchon du vase d'expansion ouvert, et le faire tourner a environ 1500 tours pendant 2 min maxi, tout en faisant l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'a l'alésage du trop plein sur le vase d'expansion.
 +
 +Fermer le bouchon du vase d'expansion et faire tourner le moteur jusqu'a déclenchement du ventilateur (déclenchement = ventilo qui s'arrête)
 +
 +Arrêter le moteur et contrôler le niveau du liquide et faire l'appoint si nécessaire. Vérifier s'il n'y a pas de fuites.
 +
 +Quand le moteur est chaud, le liquide doit se trouver au repère maxi ; a moteur froid il doit se trouver entre le mini et le maxi. 
 +
 +===== Bride cassée - Changement d'un T du circuit de commande de la N75 =====
 +{{::wsteks00.jpg?nolink&100|}}
 +
 +Ce T est situé dans le circuit de vide, au niveau de la valve N 249, qui pilote la N75. Sa rupture provoque un manque de puissance notable.
 +
 +Le T n'existe pas en pièce détaché chez Audi, et il faut commander la totalité des durites qui vont autour. Réf. de la durite : 06A 133 773 A
 +Prix : environ 65 Euros !!!
 +
 +
 + 
 +
 +1. Emplacement : sous le cache-moteur
 +
 +
 +2. Détail de la vue précédente
 +
 +
 +3. La pièce en question, fragilisée par la chaleur
 + wsteks01.jpg (137807 octets) te.jpg (102369 octets) wsteks02.jpg (140575 octets)
 +   
 +
 +4. La nouvelle pièce en T
 +
 +
 +5.  Réparation terminée
 +
 +
 +wsteks03.jpg (80479 octets) wsteks04.jpg (126242 octets)
 +
 +Trouvant le montant de la durite trop onéreux, S3-Passion a fait des recherches sur la pièce détachée.
 +
 +Il s'agit d'une dérivation industrielle en POM, de marque NORMA, référence TRS 8-4-8, qui coûte la modique somme de 1.20 pièce !
 +
 +Pour la trouver, renseignez-vous auprès du constructeur www.norma.de pour connaître un représentant local. 
 +
 +=====   Joint cache culbuteur - Remplacement du joint cache culbuteur=====
 +{{::vdd-00.jpg?nolink&100|}} 
 +
 +Un des problèmes de vieillissement des composants souples est le joint du cache culbuteur. A défaut d'un resserrage systématique, le joint commence à suinter au niveau des endroits les plus exposés, à savoir là ou il prend des arrondies. Le résultat est un bloc moteur encrassé, accompagné d'une perte d'huile non négligeable à long terme.
 +
 +Le remplacement du joint s'impose donc. Voici en quelques images les travaux à effectuer.
 + 
 +
 +Réf. du kit joint : b 058 198 025 A pour APY, AMK et BAM
 +
 +
 +Prix : environ 25 Euros
 +
 + 
 +1. Le bloc moteur avant l'intervention
 +
 +2.  Dépose de la tubulure de charge
 +
 +
 +3. Reste plus qu'à dégager tout ça..
 +VDD-01.jpg (126039 octets) VDD-02.jpg (103586 octets) VDD-03.jpg (133239 octets)
 +     
 +
 +4. Ne pas oublier la petite fiche
 +
 +
 +5. Retirer la gouille pour enlever le support
 +
 +
 +6. Compresser le ressort pour retirer la durite
 + VDD-04.jpg (85197 octets) VDD-05.jpg (93387 octets) VDD-06.jpg (81361 octets)
 +   
 +
 +7. On s'attaque aux bougies
 +
 +
 +8.  Le tout déconnecté et poussé de côté
 +
 +
 +9. Retirer le cache en tapant doucement avec un marteau caoutchouc. Ici le joint est déjà retiré.
 +VDD-07.jpg (146588 octets) VDD-08.jpg (140107 octets) VDD-09.jpg (172592 octets)
 +   
 +
 +10. Pâte à joint à poser dans les angles
 +
 +
 +11.  Surface joint nettoyée et pâte appliquée 
 +
 +
 +12.  Nouveau joint en place 
 +VDD-10.jpg (66960 octets) VDD-11.jpg (72624 octets) VDD-12.jpg (96795 octets)
 +
 +  13.  On n'oublie pas le joint autour des puits de bougie 
 +
 +VDD-13.jpg (146747 octets)
 +
 +
 +
 +
 +Puis on remonte le tout dans l'ordre inverse.
 +
 +Cette intervention n'est pas conseillé aux débutants. De plus, pour le serrage, il faut disposer d'une clef dynamométrique.
 +
 +Idéalement, on s'est procuré la procédure officielle moyennant finances sur le site de https://erwin.audi.com 
 +
 +=====  Pompe à eau secondaire - Changer la pompe de recyclage d'eau =====
 + {{::wspsec_00.jpg?nolink&100|}}
 +
 +Si vous constatez que votre pompe de recyclage d'eau ne tourne plus après l'arrêt du moteur, il va falloir la changer ! Les symptômes d'une pompe en panne sont décrites dans la section "soucis mécaniques" Le tutoriel suivant nous a été transmis par "Oufmen"
 +
 +Matériel nécessaire :
 +
 +- La pompe:  078 965 561 (environ 165 Euro)
 +- Un peu de liquide G12+: 012 A8F M1 (environ 10 Euro)
 +- Une pince pour les colliers ressorts
 +- Embouts torx et Allen
 +- Des chiffons !!!
 + 
 +
 +1. Commencer par démonter le cache en plastique pour avoir un peu plus de place
 +
 +
 +2. Débrancher la prise et démonter la vieille pompe en dévissant les deux torx
 +
 +
 +3. Une fois la pompe démontée il suffit de la sortir du moteur et la poser au dessus de la calandre durites encore montées.
 + pompouf001dm0.jpg (53959 octets) pompouf002xg2.jpg (42620 octets) pompouf003in6.jpg (41142 octets)
 +   
 +
 + 
 +
 +
 +4.  Refixer le tout sur le support radiateur !
 +
 +
 + 
 +Ensuite il suffit de défaire les colliers ressorts avec la pince et sortir les durites de la pompe. 
 +
 +Attention si le moteur est encore un peu chaud, le circuit est légèrement sous pression ça gicle et vous en mettez partout chiffons vivement conseillés.
 +
 +Idéalement, on fait ce travail avant d'avoir roulé avec la voiture.
 +
 +Maintenant il faut sortir le collier de fixation de la pompe en poussant avec un tournevis, le remettre sur la neuve, mettre la durite en bout et remplir un peu la pompe avec du G12, ensuite remettre l'autre durite et les colliers, présenter la pompe devant les fixations (attention que les durites ne se pincent pas) pompouf004bn6.jpg (47189 octets)
 +
 +Remonter le cache, rebrancher la prise et faire l'appoint de G12 si il en manque, c'est fini !!!
 +
 + 
 +
 +
 +Remplir et Purger son circuit de refroidissement :
 +
 +- Faire l'appoint de mélange G12 jusqu'au repère maxi (mélange G 12 = pour -25° = 40% G12 / 60 % Eau déminéralisée ;;; pour -35° = 50% de G12 / 50% d'Eau déminéralisée ;;; quantité de liquide dans le circuit = environ 5 L)
 +
 +- Lancer le moteur, bouchon du vase d'expansion ouvert, le faire tourner a environ 1500 trs pendant 2 mn maxi tout en faisant l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'a l'alésage du trop plein sur le vase d'expansion.
 +
 +- Fermer le bouchon du vase d'expansion
 +
 +- Faire tourner le moteur jusqu'a déclenchement du ventilateur (déclenchement = ventilo qui s'arrête)
 +
 +- Arrêter le moteur
 +
 +- Contrôler le niveau du liquide et faire l'appoint si nécessaire.
 +
 +Quand le moteur est chaud, le liquide doit se trouver au repère maxi ; a moteur froid il doit se trouver entre le mini et le maxi. 
s3-passion.com_tutoriels.1751014219.txt.gz · Last modified: 2025/06/27 10:50 by myz