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s3-passion.com_tutoriels [2025/06/27 10:55] – [Plaquettes arrière - Changement des plaquettes de frein arrière] myzs3-passion.com_tutoriels [2025/06/27 11:01] (current) – [Joint cache culbuteur - Remplacement du joint cache culbuteur] myz
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 p1020102mr0.jpg (307901 octets)  p1020102mr0.jpg (307901 octets)
  
 +===== Calorstat - Changer le calorstat sur une S3=====
 +{{::wscalor00.jpg?nolink&100|}}
  
 +
 +Le remplacement du calorstat n'est pas très compliqué. La totalité de l'opération ne devrait pas prendre plus de 30 minutes.
 +
 +Les outils nécessaires sont une clé à cliquet 3/8, autant de rallonges que vous pouvez trouver (600 mm !), une embase courte de 10 mm, une embase longue de 10 mm, un une clé Allen taille 5, une rallonge avec aimant et une pince multiprise.
 +
 +Les pièces: un calorstat Réf. b 050 121 113 C et un joint torique Réf. + 038 121 119 B, l'ensemble pour environ 30 Euro
 +
 +Avant de commencer le démontage, déposer les caches moteur et débrancher la batterie. Il est évident que la voiture doit être absolument froide pour effectuer cette opération, afin de ne pas avoir de pression dans le circuit de refroidissement. Un compartiment moteur propre est un avantage.
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 + 
 +
 +1. Les outils et composants nécessaires
 +
 +
 +2. Enlever d'abord les vis entourées de rouge
 +
 +
 +3. Soulever la plaque pour dégager le crochet de la jauge à huile et défaire la fiche.
 + p6300032.jpg (45954 octets) p6300002.jpg (58754 octets) p6300030.jpg (47033 octets)
 +   
 +
 +4. Basculer l'ensemble vers la droite et le tenir à cet endroit
 +
 +
 +5.  Vient la dépose de la jauge à huile (voir note plus bas)
 +
 +
 +6. Tirer dessus jusqu'à entendre un "snap"
 +p6300003.jpg (136348 octets) p6300029.jpg (48686 octets) p6300005.jpg (143907 octets)
 +   
 +
 +7. Avec la pince multiprise, défaire l'attache et retirer le tuyau d'eau du boîtier du calorstat 
 +
 +
 +8.  Assembler les rallonges et défaire la vis du haut (vis entourées de rouge de l'image précédent)
 +
 +
 +9. Il y a assez de place pour retirer la vis à la main
 +p6300006.jpg (42390 octets) p6300010.jpg (151005 octets) p6300011.jpg (145082 octets)
 + 
 +
 +10. Défaire la vis inférieure
 +
 +
 +11.  Retirer ensuite le boîtier du calorstat du bloc moteur
 +
 +
 +12. Retirer l'ancien joint torique et le calorstat du bloc moteur.
 +p6300015.jpg (144499 octets) p6300017.jpg (47361 octets) p6300018.jpg (49064 octets)
 + 
 +
 +13. Remettre le nouveau calorstat et le joint (rapidement, pour ne pas perdre trop d'eau)
 +
 +
 +14.  Remonter le boîtier du calorstat sur le bloc moteur. Vérifier son alignement
 +
 +
 +p6300022.jpg (81335 octets) p6300023.jpg (130541 octets)
 +
 +Remonter l'ensemble des pièces dans l'ordre inverse du démontage. 
 +
 +Note: Lors de la dépose de la jauge à huile, le guide en plastique orange risque de casser (le plastique vieillit avec l'âge). Si cela vous arrive, il faut retirer la partie restante dans le tube métallique avec un crochet.
 +
 +Attention à ne pas faire tomber des morceaux dans la partie métallique qui rejoint le carter. La référence de cette pièce est: 06A 103 663 B pour environ 4 Euro
 + 
 +
 +Faire l'appoint de mélange G12 jusqu'au repère maxi. N'utiliser que du G12 (liquide mauve). Surtout ne pas mélanger avec d'autres liquides de refroidissement !
 +
 +Lancer le moteur, bouchon du vase d'expansion ouvert, et le faire tourner a environ 1500 tours pendant 2 min maxi, tout en faisant l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'a l'alésage du trop plein sur le vase d'expansion.
 +
 +Fermer le bouchon du vase d'expansion et faire tourner le moteur jusqu'a déclenchement du ventilateur (déclenchement = ventilo qui s'arrête)
 +
 +Arrêter le moteur et contrôler le niveau du liquide et faire l'appoint si nécessaire. Vérifier s'il n'y a pas de fuites.
 +
 +Quand le moteur est chaud, le liquide doit se trouver au repère maxi ; a moteur froid il doit se trouver entre le mini et le maxi. 
 +
 +===== Bride cassée - Changement d'un T du circuit de commande de la N75 =====
 +{{::wsteks00.jpg?nolink&100|}}
 +
 +Ce T est situé dans le circuit de vide, au niveau de la valve N 249, qui pilote la N75. Sa rupture provoque un manque de puissance notable.
 +
 +Le T n'existe pas en pièce détaché chez Audi, et il faut commander la totalité des durites qui vont autour. Réf. de la durite : 06A 133 773 A
 +Prix : environ 65 Euros !!!
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 +
 + 
 +
 +1. Emplacement : sous le cache-moteur
 +
 +
 +2. Détail de la vue précédente
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 +3. La pièce en question, fragilisée par la chaleur
 + wsteks01.jpg (137807 octets) te.jpg (102369 octets) wsteks02.jpg (140575 octets)
 +   
 +
 +4. La nouvelle pièce en T
 +
 +
 +5.  Réparation terminée
 +
 +
 +wsteks03.jpg (80479 octets) wsteks04.jpg (126242 octets)
 +
 +Trouvant le montant de la durite trop onéreux, S3-Passion a fait des recherches sur la pièce détachée.
 +
 +Il s'agit d'une dérivation industrielle en POM, de marque NORMA, référence TRS 8-4-8, qui coûte la modique somme de 1.20 pièce !
 +
 +Pour la trouver, renseignez-vous auprès du constructeur www.norma.de pour connaître un représentant local. 
 +
 +=====   Joint cache culbuteur - Remplacement du joint cache culbuteur=====
 +{{::vdd-00.jpg?nolink&100|}} 
 +
 +Un des problèmes de vieillissement des composants souples est le joint du cache culbuteur. A défaut d'un resserrage systématique, le joint commence à suinter au niveau des endroits les plus exposés, à savoir là ou il prend des arrondies. Le résultat est un bloc moteur encrassé, accompagné d'une perte d'huile non négligeable à long terme.
 +
 +Le remplacement du joint s'impose donc. Voici en quelques images les travaux à effectuer.
 + 
 +
 +Réf. du kit joint : b 058 198 025 A pour APY, AMK et BAM
 +
 +
 +Prix : environ 25 Euros
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 + 
 +1. Le bloc moteur avant l'intervention
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 +2.  Dépose de la tubulure de charge
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 +3. Reste plus qu'à dégager tout ça..
 +VDD-01.jpg (126039 octets) VDD-02.jpg (103586 octets) VDD-03.jpg (133239 octets)
 +     
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 +4. Ne pas oublier la petite fiche
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 +5. Retirer la gouille pour enlever le support
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 +6. Compresser le ressort pour retirer la durite
 + VDD-04.jpg (85197 octets) VDD-05.jpg (93387 octets) VDD-06.jpg (81361 octets)
 +   
 +
 +7. On s'attaque aux bougies
 +
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 +8.  Le tout déconnecté et poussé de côté
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 +9. Retirer le cache en tapant doucement avec un marteau caoutchouc. Ici le joint est déjà retiré.
 +VDD-07.jpg (146588 octets) VDD-08.jpg (140107 octets) VDD-09.jpg (172592 octets)
 +   
 +
 +10. Pâte à joint à poser dans les angles
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 +
 +11.  Surface joint nettoyée et pâte appliquée 
 +
 +
 +12.  Nouveau joint en place 
 +VDD-10.jpg (66960 octets) VDD-11.jpg (72624 octets) VDD-12.jpg (96795 octets)
 +
 +  13.  On n'oublie pas le joint autour des puits de bougie 
 +
 +VDD-13.jpg (146747 octets)
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 +
 +
 +Puis on remonte le tout dans l'ordre inverse.
 +
 +Cette intervention n'est pas conseillé aux débutants. De plus, pour le serrage, il faut disposer d'une clef dynamométrique.
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 +Idéalement, on s'est procuré la procédure officielle moyennant finances sur le site de https://erwin.audi.com 
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 +=====  Pompe à eau secondaire - Changer la pompe de recyclage d'eau =====
 + {{::wspsec_00.jpg?nolink&100|}}
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 +Si vous constatez que votre pompe de recyclage d'eau ne tourne plus après l'arrêt du moteur, il va falloir la changer ! Les symptômes d'une pompe en panne sont décrites dans la section "soucis mécaniques" Le tutoriel suivant nous a été transmis par "Oufmen"
 +
 +Matériel nécessaire :
 +
 +- La pompe:  078 965 561 (environ 165 Euro)
 +- Un peu de liquide G12+: 012 A8F M1 (environ 10 Euro)
 +- Une pince pour les colliers ressorts
 +- Embouts torx et Allen
 +- Des chiffons !!!
 + 
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 +1. Commencer par démonter le cache en plastique pour avoir un peu plus de place
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 +2. Débrancher la prise et démonter la vieille pompe en dévissant les deux torx
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 +
 +3. Une fois la pompe démontée il suffit de la sortir du moteur et la poser au dessus de la calandre durites encore montées.
 + pompouf001dm0.jpg (53959 octets) pompouf002xg2.jpg (42620 octets) pompouf003in6.jpg (41142 octets)
 +   
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 +4.  Refixer le tout sur le support radiateur !
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 +Ensuite il suffit de défaire les colliers ressorts avec la pince et sortir les durites de la pompe. 
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 +Attention si le moteur est encore un peu chaud, le circuit est légèrement sous pression ça gicle et vous en mettez partout chiffons vivement conseillés.
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 +Idéalement, on fait ce travail avant d'avoir roulé avec la voiture.
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 +Maintenant il faut sortir le collier de fixation de la pompe en poussant avec un tournevis, le remettre sur la neuve, mettre la durite en bout et remplir un peu la pompe avec du G12, ensuite remettre l'autre durite et les colliers, présenter la pompe devant les fixations (attention que les durites ne se pincent pas) pompouf004bn6.jpg (47189 octets)
 +
 +Remonter le cache, rebrancher la prise et faire l'appoint de G12 si il en manque, c'est fini !!!
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 +Remplir et Purger son circuit de refroidissement :
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 +- Faire l'appoint de mélange G12 jusqu'au repère maxi (mélange G 12 = pour -25° = 40% G12 / 60 % Eau déminéralisée ;;; pour -35° = 50% de G12 / 50% d'Eau déminéralisée ;;; quantité de liquide dans le circuit = environ 5 L)
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 +- Lancer le moteur, bouchon du vase d'expansion ouvert, le faire tourner a environ 1500 trs pendant 2 mn maxi tout en faisant l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'a l'alésage du trop plein sur le vase d'expansion.
 +
 +- Fermer le bouchon du vase d'expansion
 +
 +- Faire tourner le moteur jusqu'a déclenchement du ventilateur (déclenchement = ventilo qui s'arrête)
 +
 +- Arrêter le moteur
 +
 +- Contrôler le niveau du liquide et faire l'appoint si nécessaire.
 +
 +Quand le moteur est chaud, le liquide doit se trouver au repère maxi ; a moteur froid il doit se trouver entre le mini et le maxi. 
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